Непал

Гималаи, королевство Непал. Позади тревожные дни холодного московского октября, события по контр террористической операции по освобождению заложников, освещаемые как Индийской, так и местной прессой.

Каждый раз, возвращаясь в Катманду, город, откуда берут свое начало все главные маршруты в Гималаи, сталкиваешься как будто с остановившимся временем, такое чувство, что здесь время имеет физический облик, запечатленный на картинах С. Дали. Но сегодня это чувствуется особенно остро, на улицах ни души, все вымерло. Некогда многолюдный, копошащийся как муравейник днем и ночью город кажется вымер. На перекрестках солдаты вооруженные буквально до зубов.

Интересуемся, в чем дело, оказывается год назад, когда мы отправлялись в загадочный Тибет после дворцового переворота власть в стране захватили сторонники маоистов (прокоммунистическое движение), а теперь наоборот, власть вернулась к прежним властителям. Поэтому сегодняшний день был объявлен маоистами забастовочным, а это значит, что жизнь учреждений и предприятий полностью парализована. Если в этот день кто-то выйдет на работу от банкира до водителя такси, то его ждет страшная расплата - либо дом сгорит, либо кирпич на голову случайно упадет, чтобы не повадно было. Для нас же это вопрос принципиальный, ведь продлись это на день-два, а порой такое продолжается неделями, и ни о какой экспедиции можно не мечтать.

Следующий день принес некое успокоение, сообщили, что сегодня последний день забастовки и завтра можно улетать. Учитывая, что рейсы по нашему маршруту осуществляются только раз в неделю, это нас удовлетворяет и мы полные энтузиазма направляемся на обзорную пешую прогулку по городу. Пешую, потому что ничто в эти дни по городу не ездит, кроме такси из международного аэропорта в город, да и то с предосторожностями - номер заклеивается бумагой, чтобы в последствии маоисты не смогли вычислить водителя и отнять авто. А для того, чтобы не получить шальную пулю в кабину на стелах надписи - только туристы.

Вот в такой веселой обстановке начинаем подходить к возвышенности, на которой расположилась одна из главных достопримечательностей Катманду - ступа Сваябуднадх, что означает "самовозникшая". Нас немного - несколько семей из Москвы и Санкт Петербурга - честные бизнесмены и люди находящиеся в духовном поиске вечных истин. Связывает нас одно - конечная цель путешествия загадочная пещера "Маратика", открытая для европейцев только в конце XX века.

Подходим к ступе, подъем наверх занимает около 15 минут, высоко. С высоты птичьего полета долина Катманду бывшая в древности дном огромного озера как на ладони. Надо сохранять бдительность, крепко сжимая сумки в руках - хвостатые сородичи по Дарвину только и ждут момента, чтобы умыкнуть все, что вы держите в руках от фотоаппарата до банана.

Вот и последние ступени и перед нами огромный ваджр - символ нерушимости и идентичности сансары и нирваны. За ним грандиозное сооружение, которое по легенде является нерукотворным, что явствует из названия - "самовозникшая". Ступы в буддизме, такой же символ как и крест в Христианстве. Ступа символизирует работу психики человека на разных как материальных, так и духовных уровнях. Принято обходить ступу по часовой стрелке, правда это не касается последователей традиции "Бон".

Обойдем со всеми ступу три раза, число не случайно, считается, что тот, кто это сделает избавится от перерождения в аду. Для усиления эффекта последователи буддизма рекомендуют по пути вращать молитвенные барабаны. Это такой цилиндр, на котором выбиты специальные мантры, прокручивая барабан вы как бы автоматически прочитываете эти мантры, что существенно облегчает процесс, если число произнесенных мантр должно быть большим, а традиционно оно равно 108.

Вокруг небольшие храмы как индуистские, так и местных коренных народностей, которых в Катманду около 70. Их службы отличаются сложным ритуалом и лишь кратко описаны востоковедами. Обходя вокруг ступы не могли не вспомнить г-на Мулдашева сумевшего в одной из часовен разглядеть летательный аппарат управляемый мыслью. Мы такового не смогли разглядеть ни год назад, ни сейчас, видимо наше зрение покрыла майя (иллюзия мира) или кармическое видение.

А вот в нескольких сотнях метров на горе виден единственный в долине монастырь традиции Бон, о котором речь пойдет впереди и куда присно помянутый г-н Мулдашев летал на вертолете. Примечание для любознательных. Стоимость аренды 1 часа вертолета от 2 000 у.е., но проблема не в этом, очень сложно получить разрешение на посадку в необозначенных местах (аэродромах), но представим на секунду, что такое разрешение есть.

Вопрос первый - а какой смысл лететь на вертолете, если даже на велорикше путь от самого удаленного отеля занимает максимум 15 минут, при условии, что везти вас будет беременный, обкурившийся инвалид - велорикша. Вы таких видели? Я и мои спутники нет.

Вопрос второй - ну, хорошо, широкая русская душа и вообще круто подлететь к монастырю на вертолете, но а садиться то куда? Проблема в том, что монастырь на склоне горы, на небольшой террасе, куда сядет разве что воздушный шар. Сесть до горы тем более невозможно - кругом дома "новых непальцев" и поля. Итог посадки на территорию дома и поле крестьянина, где земля стоит дороже, чем дом (это правда) будет одинаково трагичен, да никто и не станет из пилотов этого делать, даже если и найдет чудом свободный участок земли, коего просто нет. Конечно можно попробовать сесть на участок рисового поля, но вы видели когда-нибудь рисовое поле? Я видел, и при всей своей склонности к нарушению запретов туда бы не сел.

Учитывая неподдельный интерес к этой теме читателя, видимо придется открыть правду. Есть пределы человеческой фантазии. История проста до невозможности. Как-то талантливый (да, действительно талантливый) профессор-офтальмолог вылечил от естественного глазного заболевания некого человека, возглавляющего крупное периодическое печатное издание. Вскоре родился совместный проект и публикации давшие начало как книге, так и серии передач. Идея народу понравилась и вслед за первым томом выходит второй, третий... Но некоторые заявления профессора буквально шокировали востоковедов и ученых. Нет, конечно можно делать различные выводы по поводу генотипа человека и разреза глаз, но - в долине Катманду все, даже самые секретные пещеры, включая пещеру Нагарджуны, известны посвященным практикам. Да, туда никого кроме практиков не пускают, но - там нет лимурийцев и прочих плодов воображения.

Дальше больше, летательный аппарат - это не апогей. Как не вспомнить замечательный сюжет с берега озера маносаровар показанный по НТВ. Величественная фигура профессора, доктора медицинских наук, правда с вращающимися биолокационными рамками в руках. Лицо его сосредоточено смотрит на берег озера, рамки пересекаются. Так, констатирует профессор - мертвая вода. А где же живая? И радостно бегая по берегу с теми же рамками вдруг останавливается у подтаявшего ледника и ручья впадающего в озеро. - "Вот, вот живая вода, радуется профессор, и рамки в его руках вращаются все быстрее и быстрее". Без комментариев.

Нет, конечно, у автора этих строк мания величия никак не меньше, а возможно и больше. Но надо знать меру и хотя бы примерно знать предмет о котором говоришь, пишешь и снимаешь фильмы.

Тем временем над городом сгущались сумерки, на востоке темнеет рано. Так как программа составлялась с учетом пожеланий женщин заходим в ювелирную мастерскую на самой дорогой улице перед королевским дворцом. Все предки хозяина обслуживали королевскую семью, пока тот был жив. До сих пор остались невостребованными величественные перстни с бриллиантами чистой воды и яркими ланкийскими сапфирами. Хозяина знаем уже давно, что однако не особенно отражается на предлагаемой цене. На востоке это правило, если вы не торгуетесь, вас не будут уважать. А порядок цен снижается в процессе торговли от трех до 10 раз! Тем более, что речь идет не о обручальных колечках, а о эксклюзивных произведениях искусства изготовленных в буквальном смысле для королевских особ.

Но так не везде. Есть в Катманду и улица, где расположены магазины не для иностранцев, а для местных жителей среднего класса. Но выбора нет, все однообразно, хотя и не дорого. А вот сугубо туристический квартал, где экипируются для похода на Эверест, а заодно приобретаются сувениры и ритуальные предметы поборниками тантры. Вот здесь не зевай. Продавец высыпет вам на стол целую груду перемешанного ограненного цветного стекла, драгоценных и поделочных камней. Если вы не имеете опыта, лучше поискать заведение посолидней.

В двух словах принцип очень прост. Если у вас кольцо с крупным цветным камнем в центре, а обрамление из мелких бриллиантов. В большинстве случаев камень настоящий. На востоке три основных камня имеющих ценность. Рубин, сапфир, изумруд и на последнем месте бриллиант, если он не фантазийных цветов и не чистой воды. Но три основных драгоценных камня всегда дороже по весу такого же веса бриллианта.

Как узнать настоящий камень или нет. Настоящий камень очень редко бывает совершенно чист и прозрачен, во всяком случае вам такого не предложат, хотя бы потому, что его стоимость даже 1 карата может доходить до 20-40 тысяч долларов и более. В натуральном камне всегда, даже в очень чистом имеются трещенки, вкрапления или локальное изменение цвета. Нет этих признаков только у синтетических камней - они совершенно прозрачны. Все остальные характеристики можно проверить только с помощью микроскопа и физических характеристик. Сами непальцы как и индусы нередко просто прикладывают камень к закрытому глазу, если камень холодный - настоящий, но это уже из области фантастики. С бриллиантами проще, каждый ювелир имеет специальный детектор. Направьте электрод на стеклянную витрину, фианит или циркон, а затем на предполагаемый бриллиант. Если вы увидите на шкале существенную разницу в показаниях - вас не обманывают. Вот такой ликбез.

Нас же ювелир знаменит тем, что использует в своих работах редкие черные бриллианты. Ценность в том, что на западе давно научились облучать натуральные алмазы нейтронными пушками, а затем гранить. В итоге очень сложно различить природный и искусственно обработанный камень, хотя интенсивность цвета различна. На востоке к счастью такой прогресс еще не дошел и здесь все по-настоящему.

Раннее утро, восходящее солнце золотит снежные пики выступающих острыми зубцами Гималаи. Местный аэропорт встречает нас дорожной суетой, самолет небольшой, двухмоторный. Рев двигателей проникает в каждую клеточку тела, минута и мы покидаем хлебосольную долину. Наш путь на север.

Аэродром показался внезапно. Небольшое футбольное поле на высокой горе, вот куда должен сесть наш лайнер. Касание земли, рев двигателей и самолет замер. Нас провожают к ближайшему окопу, знакомому по фильмам о войне и просят пройти за территорию аэродрома. Все что осталось от здания аэропорта завалено мешками с песком, в которых как в лучших американских боевиках несчетное количество дыр от пуль. Все кругом устлано стрелянными гильзами. Оказалось только вчера здесь шел ночной бой, но правительственные войска устояли. Иначе полет был бы отменен.

Мы уже начинаем сомневаться в том, что выбрали правильное время для столько опасного путешествия. Дело в том, что до вожделенной пещеры, как и до большинства мест в Гималаях, просто нет автодорожного сообщения. Только самолеты и вертолеты с никому неизвестной периодичностью.

Позже выясняется, что сели мы не на тот аэродром, который нам нужен, а на соседний, в нескольких десятков километров, так как наш аэродром как раз захвачен маоистами. В итоге наш маршрут усложнялся и из относительно легкого однодневного переходя превратился в трехдневный трек с перепадами высот плюс-минут 2000 метров. Но делать нечего, набрав необходимое количество носильщиков-шерпов мы отправляемся в путь.

Здесь следует остановиться кто такие шерпы. Это люди, готовые нести на себе не смотря на перепады высот, отсутствие троп, по горным ручьям и крутым склонам около 80 килограмм поклажи в корзинах по 6-8 часов в день, обгоняя при этом тех, кто идет налегке.

Нести приходится все - палатки по количеству участников, продукты, кухню, столы. По дороге встречаются не только потрясающие своей красотой виды, но и группы вооруженных солдат с минометами и гранатометами, винтовками с оптическими прицелами, настроенными весьма решительно. Все живо интересуются куда идет группа сумасшедших во время широкомасштабных боевых действий и из какой они страны. Узнав из какой именно, понятливо качают головами и только у офицеров регулярных войск наши ответы вызывают приступы гортанного смеха. Мы еще не понимаем почему, и слава богу! Как окажется позже, именно деревня расположенная рядом с пещерой стала чуть ли не центром маоистского движения. Но мы пока этого еще не знаем. Встречный сержант дарит на прощание бамбуковый посох, действительно идти стало намного легче. Спасибо сержант! Встретимся ли? Но о плохом думать не хочется, впереди быстрая горная река, несущая свои воды прямо с Гималаев в далекую Индию. Мост навесной и хотя не из лиан, как обычно показывают в фильмах, идти по нему несколько тревожно, чуть прибавишь шаг, как он начинает предательски раскачиваться. Вот уже шесть часов в пути, уговариваем проводника искупаться. Вода ледяная, но что может быть лучше? А в это время в соседней деревне нам готовят уже обед.

Население в основном индуисты, широко используется посадка риса, при этом поля террасного типа, что выглядит потрясающе - на всех склонах бушует огромное количество водяных потоков, хотя в некоторых деревнях вода на вес золота. Каждый день на 2 000 метров воду из реки не наносишься.

На третий день в полубессознательном состоянии от усталости мы, наконец, вошли в деревню и первое что увидели - знакомые до боли символы серпа и молота на стене одного из домов. Место для разбивки лагеря - лучше не придумать, в низине прямо перед главной пещерой (а их здесь три в разных местах) рядом с буддийским монастырем (гон-па). Прямо над палаточным лагерем величественно стояла ступа.

Утром после умывания в местном источнике, а он вытекает прямо из-под главной пещеры и почему с теплой водой, мы отправились к цели своего путешествия.

Перед нами небольшая гора. Хотя конечно, это как смотреть, если учесть, что на самом верху она несет на себе средних размеров монастырь и индуистскую часовню, оставаясь при этом практически полой внутри.

Пещера - это целый комплекс больших просторных галерей, имеющих едва заметные ответвления и соединения между собой. Обращают на себя внимание два главных зала - "верхняя", с входом наверху, и "нижняя" пещеры - с входом снизу, правда есть небольшая пещера еще и в средней части. Которых объединяет одно - древний культ шиваитов и почитания нагов.

К первому относятся нерукотворные линги - сталагмиты, ко второму оставшиеся с древних времен барельефы, выставленные перед входом и оборудованные ограждениями источники, которых перед входом в нижнюю пещеру два.

Нижняя пещера непосредственно перед входом имеет большую лингу (символическое изображение фаллоса) и особые отверстия в стене, дуя в которые можно услышать "первопричинный естественный звук". Отверстия с точки зрения буддистов имеют происхождения за счет надавливания на скалу Гуру Ринпоче пальцами, по другим соображениям являются естественного происхождения. После вырубленной в скальной породе лестницы и подъема вверх примерно на 15 метров вы оказываетесь в просторном зале с естественным освещением сверху в виде большого колодца около 25 метров в диаметре. Стены украшены поздними ритуальными надписями из текстов Дзог-чена, известными как "шесть слогов" и мистическими янтрами (графическими изображениями имеющими сакральный смысл).

Верхняя пещера примыкает своим входом к входу в буддийский монастырь, который имеет только один небольшой молитвенный зал и молодое поколение монахов.

Перед входом установлена масса колоколов, что свидетельствует о высоком почитании этого древнего места местным населением, большинство которого индуисты, а именно шиваиты. Здесь находятся древние барельефы на основные индуистские сюжеты, обращает на себя внимание наличие культа нагов.

Спускаемся вниз, спуск - это один большой колодец, на глубине примерно 30 метров один большой зал с небольшими расщелинами сбоку, где находятся линги. Ко всем ведут ступени. В самом низу, куда едва проникает солнечный свет, образуя причудливую игру теней на стенах, раздается звук ритуального колокольчика. Идет священный ритуал возлияния сомы на центральную алтарную лингу, украшенную и огороженную от основной пещеры оградой. Во всей центральной части установлены шиваистские алтари естественного происхождения.

Именно здесь держатель традиции тантры Гуру Падмасамбхава с супругой реализовали практику долгой жизни, иными словами стали бессмертными. В жизнеописании Мандаравы, духовной супруги Гуру Ринпоче, есть история об их совместной практике для обретения бессмертия.

"Падмасамбхава взял Мандараву с собой в пещеру Маратика, которая находится к югу от горы Потала, в чистой обители Авалокитешвары. Там Гуру и его супруга развернули мандалу (графически выполненная сфера божества в виде иконописи) Амитаюса и приступили к практике видьядхары бессмертия.

Через три месяца практики к ним явился Амитаюс и коснулся сосудом с эликсиром бессмертия голов Падмасамбхавы и Мандаравы, а затем влил им в рот по несколько капель из этого сосуда. Падмасамбхаве он придал облик Хаягривы, а Мандараве - Ваджраварахи, и они обрели сиддхи видьядхары вечной жизни, так что стали неподвержены старению и смерти".

По этим примерам видно, что значение практик долгой жизни, связанных с Амитаюсом, не только в том, чтобы устранить препятствия, способные укоротить жизнь. Основная цель этих практик - обретение состояния за пределами рождения и смерти.

На иконографических изображениях Амитаюс носит украшение бодхисаттвы Самбхогакаи. Чаще его изображают красного цвета, но есть также тханки с Белым Амитаюсом. В одиночной форме Амитаюс сидит в медитативной позе и держит в руках, сложенных в дхьяна-мудре, сосуд с амритой (нектаром бессмертия).

В форме Яб-Юм (сексуальном союзе) у него в руках драгоценный сосуд с амритой и стрела с пятью разноцветными лентами (дадар), символ контроля над жизненными элементами.

Супруга Амитаюса (Юм) - богиня Чандали. Будда Амитаюс (санскр. Amitāyus, тиб. Tshe-dpag-med (Цепагме - Tsepame, букв. "Неизмеримая жизнь") - божество долгой жизни, особая форма Будды Амитабхи.

Ранние упоминания об Амитаюсе содержатся в "Сукхавати-вьюхе" (I век н.э.). В качестве одного из эпитетов Будда Амитабха здесь называется Амитаюсом, т.е. обладающим "неизмеримой жизнью".

В биографии Нагарджуны упоминается, что в детские годы он преодолел критический срок в своей жизни (ему предсказывали раннюю смерть), начитывая мантры Амитаюса.

Именно эту практику выполняли в пещерах и мы. Надо отметить, что помимо двух главных пещер имеется еще две пещеры неподалеку в труднодоступных скалах, одна больше, одна меньше.

Здесь, помимо практики мы развесили ритуальные разноцветные флажки "лунг-та", что в переводе условно можно перевести как "конь ветра". Это не украшение. Все подступы в Индии, Тибете, Непале к святыням увешены подобными флажками. Каждый имеет строго определенный цвет и графическое изображение наряду со специальными мантрами. В обычном обывательском понимании флажки насыщают пространство вокруг себя особой энергией и приносят удачу.

Вечер приносит новые сюрпризы, не успела сгуститься ранняя тропическая ночь, как на вершине горы мы увидели такие близкие сердцу каждого Россиянина реющие на ветру алые флаги с серпом и молотом. Значило это только одно - в деревне ждут подхода главных сил маоистов. В лагере мертвая тишина, даже обыкновенно веселые орущие все ночи на пролет национальные песни шерпы зловеще молчат - и более того, попрятались в палатки и не кажут носа. Отпуская на ходу мрачные шутки мы также расходимся, уже почти стемнело.

Глубокой ночью разбудили хлопки выстрелов. Началось - наверное подумал каждый в эту минуту. В ста метрах от палаток, неся впереди себя яркий прожектор, шествовал отряд маоистов около 70 человек, вооруженный не менее близкими русскому народу "калашами" и минометами. И вскоре скрылся за поворотом - пронесло.

На утро мы увидели флаги и транспаранты, изрешеченные пулями, на месте стягов - дыры. Сборы были недолгими, цель выполнена. Теперь для того, чтобы стать бессмертным нужна самая малость - практика. У Мандаравы и Падмасабхавы на это ушло три месяца постоянной практики, сколько уйдет у каждого из нашей группы покажет время. Понятно, что не все читатели захотят отправиться в такое экстремальное путешествие. Для тех же читателей, которые все же захотят, смогут сделать это, предварительно получив более подробную информацию на нашем сайте в интернете www.young-life.ru.